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Image stacking pour SIRIL

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Beaucoup d'astrophotographes en herbe ne savent pas exactement ce que sont les cadres de calibrage et s'ils doivent les utiliser, car leur acquisition demande un certain effort.

J'ai vu cette question revenir ici de nombreuses fois dans les commentaires et les descriptions d'images, ainsi que dans les réponses, alors j'ai voulu mettre quelques informations ici sur ce que sont les cadres de calibrage, pourquoi nous les prenons, et quelques suggestions sur la façon d'en tirer le meilleur parti. Je ne suis pas un expert ; je ne vais pas entrer dans les mathématiques. Je ne m'adresse pas aux astrophotographes expérimentés, mais aux nouveaux photographes, afin de les guider dans la bonne direction…

Quels types de cadres d'étalonnage existe-t-il, et quel est le but de chacun ?

Tout d'abord, le but de l'étalonnage est d'augmenter le rapport signal/bruit. Pensez à la photo que vous prenez avec votre téléphone portable dans la maison sans flash - l'image semble granuleuse. Si vous faites une vidéo, vous voyez le “bruit” qui clignote dans les images lorsque vous lisez la vidéo. Lorsque vous le faites à la lumière du jour, les images sont superbes en raison du rapport signal/bruit élevé. Dans l'obscurité, le rapport signal/bruit est faible. L'étalonnage et l'empilage consistent à augmenter le rapport signal/bruit. Notez que le signal lumineux de ce que vous photographiez est constant, le bruit n'est PAS et varie de manière aléatoire. Ainsi, grâce aux mathématiques, nous pouvons prendre un grand nombre d'images claires, biaisées, sombres, sombres et plates et déterminer ce qui est du bruit et ce qui est du signal, et faire des images étonnantes à partir d'un désordre bruyant. Gardez à l'esprit que si vous avez un appareil photo avec 12 millions de pixels, il est impossible que tous les pixels agissent de la même manière. L'étalonnage nous permet de calibrer mathématiquement chaque pixel pour qu'il réagisse de la même manière à chaque photon qu'il voit.

  • Images de biais - Votre appareil photo présente intrinsèquement un niveau de base de bruit de lecture lorsqu'il lit les valeurs de chaque pixel du capteur, appelé biais. Lorsqu'on en fait la moyenne, il s'agit essentiellement d'un gradient inhérent au capteur. Les images BIAS sont destinées à capturer ce bruit afin de l'éliminer.
  • Images sombres - Lors d'une longue exposition, la puce introduit un bruit “thermique”. Son niveau est amplifié par trois facteurs : la température, le temps d'exposition et la sensibilité ISO. Les images sombres sont utilisées pour soustraire ce bruit du capteur de votre image et atténuer les pixels “chauds ou froids”. (Certains capteurs modernes calculent automatiquement les niveaux d'obscurité et n'ont pas besoin de cadres sombres). Les images sombres permettent également de calibrer la puce afin que tous les pixels donnent la même valeur lorsqu'ils ne sont pas exposés à la lumière.
  • Cadres plats - J'ai vu des gens dire que les cadres plats aident à lutter contre la pollution lumineuse. CE N'EST PAS VRAI DU TOUT. Les cadres plats vous permettent de calculer le facteur de correction pour chaque pixel afin qu'ils donnent tous la même valeur lorsqu'ils sont exposés à la même quantité de lumière pour un chemin optique donné. Des éléments tels que les grains de poussière et le vignettage des lentilles réduisent constamment la lumière d'un pixel donné. Les cadres plats vous permettent de les éliminer mathématiquement pour obtenir une image lisse et uniformément éclairée.
  • Cadres plats sombres - Ce sont les mêmes cadres sombres que ceux utilisés pour les lumières, mais pour les plats. (Peut ne pas être nécessaire selon le logiciel et le processus que vous utilisez).

Comment prendre chaque type de cadre d'étalonnage ?

Biais - Assurez-vous qu'il fait sombre (ou mettez votre appareil photo dans une boîte, etc.), et mettez le capuchon de l'objectif. Réglez votre appareil photo sur le temps d'exposition le plus court possible. Prenez un tas de photos. Empilez-les.

L'obscurité - Comme ci-dessus, l'obscurité dépend de la température et du temps d'exposition, ainsi que de l'ISO. Vous voulez que votre appareil photo soit dans l'obscurité, avec le capuchon. Pour faire correspondre la température, le plus simple est de placer votre appareil photo à l'extérieur lorsque la température ambiante est la même que celle de l'image. (Vous pouvez le faire après avoir terminé la nuit, ou une autre nuit où la température est la même). Prenez un certain nombre d'images.

Cadres plats - Il existe de nombreuses façons de réaliser des cadres plats. Ma méthode préférée est actuellement de mettre un t-shirt blanc sur l'extrémité de ma lunette et de la diriger vers un écran d'ordinateur portable. Sur un reflex numérique, le temps d'exposition doit être tel que votre histogramme se situe entre 1/2 et 2/3 au dos de l'appareil. Une fois que c'est bon, prenez-en plusieurs. Puisque vous essayez de capturer la façon dont la poussière, etc. était, cela doit être fait juste après avoir terminé la prise de vue pour la nuit. Vous ne voulez pas que votre mise au point, la rotation, etc. Vous ne voulez pas que la mise au point, la rotation, etc. soient modifiées avant d'obtenir vos images plates, car cela changerait le chemin optique vers chaque pixel.

Plats foncés - Comme ils seront courts pour correspondre à vos plats, ils sont rapides. Il suffit d'ouvrir le capuchon de l'objectif lorsque vous avez terminé vos images plates et de prendre un certain nombre d'images sombres avec le même temps d'exposition.

Combien de clichés d'étalonnage dois-je prendre ?

La réponse générale est “Autant que possible, plus c'est mieux”. Gardez à l'esprit que la réduction du bruit suit la loi de l'inverse du carré. Passer d'une exposition à 2 expositions réduira le bruit d'un facteur ½, passer de 2 images à 4 images le réduira encore d'un facteur ½. Il faut ensuite passer à 8 images, puis 16, puis 32, puis 64 puis 128, puis 256. Comme vous pouvez le constater, cela devient vite incontrôlable. De manière plus réaliste, j'applique les règles suivantes.

  • Biais - Je prends 50 - 100. Ils sont rapides, et vous pouvez les prendre à tout moment.
  • Darks - En fonction de votre temps d'exposition, cela peut être une corvée. J'en prends au moins 20, et jusqu'à 50. Mais pour les expositions vraiment longues, je n'en ai utilisé que 5.
  • Flats - J'ai varié entre 25 et 50, mais je ne vois pas d'amélioration au-delà de 25, donc je m'en suis tenu à ce nombre dernièrement.
  • Dark Flats - Correspond à votre nombre de flats.

Notez que ces quantités ne changent pas du tout en fonction du nombre de lumières.

Conseils généraux

Il faut prendre les images claires, foncées et biaisées à la même température. Le plat et le mat doivent être pris à la même température, de préférence à la même température que le clair, le foncé et le biais.

L'ISO est important pour tous ces éléments. Vous avez besoin d'un biais pour chaque ISO que vous souhaitez. Vous avez besoin d'un noir qui correspond à l'ISO de votre lumière. L'ISO de votre plat doit correspondre à l'ISO de votre clair, et votre foncé doit correspondre à votre plat.

Les cadres de biais durent longtemps. Prenez-en un tas, utilisez votre logiciel d'empilage (pixinsight ou DSS) pour créer un biais maître, et réutilisez-le. Vous pouvez facilement les réutiliser pendant 6 mois. Je n'ai jamais vu de changement dans les miennes.

  • Sombre - Certains capteurs modernes n'ont pas besoin de trames sombres, ils font une soustraction de sombre via une fonction dans le firmware de la caméra. La meilleure chose à faire est de tester une image en la traitant avec et sans images sombres, et d'évaluer la différence qu'elles font.
  • Fonds sombres - Constituez une bibliothèque de fonds sombres. C'est plus facile si vous pouvez choisir un (ou deux) temps d'exposition standard et des combinaisons d'ISO (pour moi, c'était ISO 800 x 300s), et prendre des noirs à différents points de température. Créez des Master darks et étiquetez-les. (par exemple, Master_Dark_ISO800_300s_25c, Master_Dark_ISO8300_300s_20c) Ces masters dureront aussi longtemps que vos masters de biais.

Prenez des photos sombres par nuit nuageuse ! Vous pouvez simplement mettre votre appareil photo à l'extérieur et les laisser cliquer. Même si vous n'avez pas fait d'images, si vous n'avez pas de photos sombres à cette température, prenez-en !

Les aplats sont pénibles, mais ne les négligez pas ! La poussière est très difficile à enlever plus tard sans eux.

Pour mes images DSLR, je me suis contenté de 800 ISO. Cela signifie que je n'ai jamais eu à me soucier des images d'étalonnage pour un seul ISO.

CONCLUSION

Les cadres d'étalonnage sont essentiels pour obtenir des images attrayantes. Bien que leur acquisition puisse prendre du temps, vous remarquerez une différence dans vos images lorsque vous prendrez le temps de le faire.

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prisedevue/empilement_images.txt · Dernière modification: 2021/12/14 19:21 de virgilek